电脑城系统u盘价格-海口电脑系统u盘

1.关于硬盘修理

2.电脑配置性能提升，我想提升下原有的电脑配置 常规 电脑: X86 兼容 台式电脑 操作系统: Windows XP 专业版

3.为什么U盘打不开，总是显示“驱动器G中的磁盘未被格式化”？

4.我的笔记本电脑有一个USB接口只能供电不能识别设备

5.电脑上的USB接口等于每一个硬盘只能使用一次，第2次使用时就无法识别，该怎么办？

关于硬盘修理

硬盘损坏的原因

会造成硬盘毁灭性故障的错误及操作，不是一般的磁盘和系统错误，这些故障通常没有先兆，一旦出现，在BIOS里也不能认出硬盘，硬盘数据挽回的可能性极小，此所谓硬盘之大敌。 一般地，现在的硬盘都加入了S.M.A.R.T的自动侦测技术，以便让用户能在致命的故障出现前看到先兆，备份好数据——但这都是针对正常操作情况下设计的，如果用户的使用方法如下所列，故障的出现将可能是无先兆的，也就是突然死亡。

一、在开机和关机的时候突然强行切断电源

现在的电源及主板的ATX设计，普遍实现了软关机的功能。这种设计让人倍感方便。但是软关机要先完成一系列的关闭正在运行的程序的操作，加上各种操作系统及各主板厂家设计上的兼容性、BUG，Windows在进行关闭应用程序然后切断电源的时候经常会出现死机，大家可能在很多论坛及报刊的问答专栏里，都见过问“为什么在软关机的时候死机”的问题——此时硬盘的复位动作很可能还没完成，如果用户用强行切断电源的做法，硬盘物理受损的可能性很大。

正确的做法：如果在软关机时候出现死机，应该是按RESET键，让系统重新进入Windows后，再正式完成关机操作——这样可能会繁琐一点，但是能保证硬盘安全地复位，对你上千元的硬盘来说，安全第一啊。 还有就是开机的时候进行的切断电源：在正常状态下当然没人会做这么无聊的操作，但是当出现一些诸如显示卡或是内存没插好、线松了的情况，导致电脑开机无显示的时候，很多人就只埋头于搞定看到的问题，频繁的开机、关机，插拔板卡，再开机……而没留意硬盘在一次次电源的开关下吱吱的呻吟——尤其是开机没显示，只有几秒钟的时间，硬盘的初始化动作还没完成，磁头正处于敏感位置，一下子被切断电源停机，然后在不到10秒钟的情况又受到电流冲击，发生故障的机率会大大增加。 建议正确的做法：先把硬盘的电源线拔掉，你怎么玩都可以。故障排除后，再接也不迟啊。

二、对分区进行的误操作

这的确是新手的错误居多了——Windows的各种版本造成FAT16、FAT32、NTFS各种格式的存在，不同的任务导致各菜鸟蠢蠢欲动经常想变换分区格式、现在GHOST和PQ分区大师都能对分区进行随心所欲的操作，以调整分区的大小、格式，尤其是后者还具有格式化分区、隐藏分区的功能，对熟悉操作的人来说，这些工具是让人得心应手；但对于新手来说，对分区的操作应该特别谨慎。因为分区的错误虽然是软故障，不是物理故障，但是如果胡乱操作出错后，在没有弄懂基本概念的情况下，不思索地进行“恢复”操作的话，可能会导致分区的引导区和分区表过于混乱无法再被任何工具软件识别——如果你没有分区表和硬盘引导区数据备份的话，就只好低级格式化了——低级格式化的工具使用也有个熟练和懂行与否的问题，由于对分区进行误操作导致新硬盘不能再使用的案例，我见过不少。

建议的措施：无论您是老手还是新手，在对硬盘进行敏感操作的时候，备份好分区表和引导区数据，出错的时候就能随时正确恢复了。新手最好请个师傅，先带一带，熟悉了软件的界面和指令后再自己操作，毕竟硬盘不同于其他配件，里面有你的宝贵数据哦。

三、Windows的初始化及使用过程中的危险习惯操作

Windows在初始化的时候，是较为敏感和危险的时刻，如果用户在启动组里加载了太多的东西，Windows的初始化就会耗费大量时间，也可能会造成死机——尤其是因为害怕而加载了2个以上防火墙、或是在线监控软件的用户，各杀毒软件之间的冲突机率很大。 另外，Windows系列提供了用TAB+ALT键切换各应用程序的功能，尤其是能在DOS窗口下切换回

Windows界面，方便了要在旧的应用程序下工作的用户。但是因为DOS是单线程的操作系统，其应用程序也是基于这种线程的设计，所以DOS的应用程序对CPU的占用率较大，因为DOS老架构的问题，程序的反应也没Windows程序快，所以在进行Windows的DOS窗口操作的时候，建议用户的动作不要那么快，以免系统响应不及造成死机；另外，使用TAB+ALT切换的时候也应该谨慎，不要在程序还没完成当前的任务就强行切换，造成死机。 Windows中的错误，本来不会直接造成硬盘的物理损坏。但是这些是属于使用习惯的问题，一两次无所谓，天长日久，频繁的死机和重启动，对硬盘乃至电脑的各个配件的冲击积累起来是相当有害的；而且频繁死机容易造成人的心理急躁，可能会在电脑重新启动完成前就赌气关机，也就是出现第一种类型的致命故障的可能性。 还有就是各种各样不退出Windows程序就随手关机、长期不整理硬盘和不运行磁盘扫描程序（在一些公用的计算机最常见）等等的不良习惯，都可能会埋下硬盘毁灭的根源。 建议的措施：这些都是基本的东西，注意改变使用习惯就是，比如在线防杀毒软件，挂一个即可，可以定期变换其他的，但同时后台运行的不适宜太多。其他标准正确的操作在很多经验文章里都有提及，此处不多说了。

四、其他各类非常规错误

比如数据线插反、劣质的电源导致的损坏、板卡的短路等等，在各类报刊网站有很多案例，此处不一一列举了，自己注意就是。

总结： 上面所说的硬盘大敌，不一定是如此操作后马上出现故障，但是存在相当高的损坏机率——今天还玩游戏上网好好的，随手关机后，明天没有任何提示，系统找不到硬盘了。

电脑配置性能提升，我想提升下原有的电脑配置 常规 电脑: X86 兼容 台式电脑 操作系统: Windows XP 专业版

你这配置 需要升级的地方也只有显卡了，其他方面都没有问题，还有你的主板也太差劲不过，凑合用还是可以的。

这个配置的话最低 GT220 级别最高GT240~GTS250或HD5670~5750级别，再低的话，性能太差 比 集显强不了多少，再高的话，你的CPU会成为瓶颈，所以给你这两个选择，游戏不建议使用 A卡 ，因为A卡 的游戏表现实在是一般，加之驱动的不足，游戏表现非常不好。

显卡升级建议：

影驰 GT220标准 ￥370

显卡规格512MB GDDR3 128位，超频版本属于GT220高性能型号。用2+1相供电，超频强劲并能保持长期稳定使用性能领先通路5% ，思民VF630A静音风扇，最高只有28分贝，6公分风扇散热强劲 能应付时下的主流网游。

索泰 GT240-512D5 毁灭者￥599

毁灭者 一款 高频的 GT240 主频非常高 ，性能也连带提升的非常大，直逼9800GT，只不过显存为512MB，这卡是GT240中单开游戏最强,最适合单机游戏爱好者。

影驰 GT240黑将版X5￥599

黑将版 的主频 要低很多 ，不过显存为 1G GDDR5 ，虽然单开要比毁灭者差不少，但是网游爱好者 多开游戏 最适合，大容量显存 多开更流畅。

索泰 GTS250-512D3 F1￥650

N卡的龙头品牌，显卡规格 512MB GDDR3 0.8ns 256位，别光看 显存是512MB的，这还是一款256位显卡，性价比超高 秒杀时下所有网络游戏，单机方面同样有不错的表现。

迪兰恒进 HD5750恒金512M￥590

A卡的一线品牌，质量和做工都非常出色，显卡规格，显示频率700/4600，显存512MB/128位GDDR5，自主研发超公版PCB，全固态电容/全封闭电感，品质过硬；输出接口齐全，配备原生HDMI数字接口；高效铝制静音散热器，具备CVVT智能调速技术，散热效果出众。

为什么U盘打不开，总是显示“驱动器G中的磁盘未被格式化”？

驱动问题

再给你补充点地震知识

地质学家李四光他老人家说有四个地方是地震带，到目前为止已经有三个地方发生了地

震，就差合肥所在的地震带没有发生了，你们如何看待这一实质问题

安徽省和合肥市地震有关知识

“华北地震区” 包括河北、河南、山东、内蒙古、山西、陕西、宁夏、江苏、安徽

等省的全部或部分地区。在五个地震区中，它的地震强度和频度仅次于“青藏高原地震

区“，位居全国第二。由于首都圈位于这个地区内，所以格外引人关注。据统计，该地

区有据可查的8级地震曾发生过5次；7－7.9级地震曾发生过18次。加之它位于我国人口

稠密、大城市集中、政治和经济、文化、交通都很发达的地区，地震灾害的威胁极为严

重。

华北地震区共分四个地震带。

郯城-营口地震带。包括从宿迁至铁岭的辽宁、河北、山东、江苏等省的大部或部分

地区。是我国东部大陆区一条强烈地震活动带。1668年山东郯城8.5级地震、1969年渤海

7.4级地震、14年海城7.4级地震就发生在这个地震带上，据记载，本带共发生4.7级以

上地震60余次。其中7－7.9级地震6次；8级以上地震1次。

合肥靠近这个地震带－－郯城－庐江断裂带。这是一条大断裂。在这条断裂上有可

能发生地震。这条断裂通过肥东的王铁－撮镇到庐江，过桐城、潜山擦大别山的东缘而

过。有人认为这条断裂在这南边穿过长江进入江西。

合肥在地震带上吗

世界上的地震带主要有四类地震带（这不是李四光预测的，这是常识）：环太平洋

地震带；Alps－喜马拉雅地震带；洋中脊地震带和板内裂谷地震带。环太平洋地震带是

太平洋板块向欧亚板块俯冲的结果，Alps－喜马拉雅地震带是印度板块向欧亚板块俯冲

的结果。这两条都是发生在汇聚板块边缘，一般震源较深。象唐山大地震就是发生在第

一条带上，日本整个位于这个地震带，天天有地震。象伊朗、云南的地震就是第二地震

带；第三条地震带是板块分离边缘，多位于洋中脊，但洛杉矶等加州大地震也位于这个

地震带（位于转换断层上）；一般震源很浅，若震级很大时，破坏性极其严重。第四地

震带就是在板块内部发生的，一般位于大断裂带上，频度很低，震级较小。

传说中合肥位于地震带上就是第四类。其实，说法不准确。合肥只是靠近这个地震

带－－郯城－庐江断裂带。这是一条大断裂。在这条断裂上有可能发生地震。这条断裂

通过肥东的王铁－撮镇到庐江，过桐城、潜山擦大别山的东缘而过。有人认为这条断裂

在这南边穿过长江进入江西。象这次的瑞昌地震也应该位于这个带上。

所以，合肥不在地震带上，有20多公里的距离，尤其高新区的距离会超过30公里，

肯定比合肥东区安全。同时，在第四带发生的地震一般震级较小，很少超过6级。虽然不

清楚郯城地震的震级，但肯定不是8级。

大蜀山是辉绿岩，确实是火山成因，具体的年龄是9Ma，很年轻，但九百万年的年龄

比人类历史还长很多。那是与太平洋板块的俯冲有关。但如下一次再产生火山，肯定

不会在同一地点。而且，就是在大蜀山，整个合肥市也要换地方。

安徽和合肥发生过地震吗

安徽省地震活动频度在华东地区属比较高的省份。

著名的郯城－庐江地震带和扬州－铜陵地震带贯穿全省，1300年以来，发生4

3／4级以上破坏性地震23次，6级以上地震4次。邻省破坏性地震对我省也构成重

大威胁，如1668年7月25日山东莒县发生8．5级地震，就曾使我省江北大部分

地区遭到8度破坏，相当于发生一次6级～6．5级地震。

合肥位于华中地震区，著名的郯（城）－庐（江）断裂带斜贯城区东侧。历史上山东郯

城81／2级、霍山61／4级强烈地震都曾波及我市，造成严重破坏。合肥境内也曾

发生过两次5级以上破坏性地震，即1673年3月29日合肥城南发生5级地震，地

震时“声如雷，屋舍倾倒”（清史稿·灾异志）。1954年6月17日于合肥－六安

间发生51／4地震，造成部分房屋倒塌、损坏，浇好的水泥柱开裂，合肥邻近20多

个县市均有房屋倒塌，波及面达28万平方公里。

2005年7月21日寿县3.6级和11月26日江西九江5.7级破坏性地震均

波及合肥市，市域内普遍有感。据专家推测，2020年前合肥市存在发生5.5－6级

地震的背景。

（合肥市位于华中地震区，属郯(城)庐(江)地震带南段。1996年和2006年，院

两次确定合肥市分别为全国13个地震重点监视防御城市之一和11个重点监视防御城市之

一。2007年还被列为年度地震重点危险区的城市之一。）

中国部分城市地震危险度排名

(UERDI值，指数越高风险越大)

1.石家庄0.35

2.合肥0.25

3.西宁0.24

4.海口0.23

5.长沙0.22

6.南昌0.22

7.杭州0.21

8.乌鲁木齐0.19

9.成都0.18

10.郑州0.18

11.南京0.18

12.兰州0.17

13.福州0.16

14.哈尔滨0.16

15.太原0.16

16.西安0.15

17.银川0.14

18.济南0.14

19.贵阳0.13

20.南宁0.13

21.长春0.13

22.沈阳0.13

23.呼和浩特0.13

24.昆明0.11

25.广州0.11

26.武汉0.11

27.天津0.11

28.北京0.11

29.重庆0.10

30.上海0.10

我的笔记本电脑有一个USB接口只能供电不能识别设备

第一步：观察笔记本外机壳 认真检查外观，看它有没有被拆卸过或者被碰撞过，有无开裂之处，如果发现这一类问题，不管其价格多廉价都不要买。但只有一些轻微划痕的话，可以考虑，这是因为由于移动性需要，一些小摩擦是在所难免的。而且购买二手笔记本电脑要看它的厚薄、大小、重量，和同类的二手笔记本比较一下，舍谁取谁，根据自己的实际需求而定。 第二步：仔细观察并检查你的液晶显示屏 这一点是非常重要的。众所周知，液晶显示屏是笔记本电脑配件中最昂贵的部件，占整台机器成本的20%~35%，因此选购时应该特别注意： 1、屏幕有无损伤的痕迹，因为有痕迹的机器长时间使用时，光的折射会严重损伤人的视力，一不小心搬回一个影响视力的机器就太不值得了。 2、仔细观察显示屏的尺寸和显示效果，将显示屏的显示效果和尺寸与价格联系起来考虑，当然也可以用来压价。 3、详细鉴别显示屏的色彩。观察色彩除了观察屏幕是十六色、256色或者十六位真彩色以及24位真彩色以外，还应在其上下左右斜着观察，如果不论在哪个方面都能准确看出屏幕中的色彩，才能断定是真彩色。否则，如果只能在其正前方观察才能辨认色彩的话，那它就是伪彩的。可在商家那里捧一台高价优质的液晶显示器，并将它放在你欲购买的笔记本旁边，在同一界面下对比它们的亮度、对比度和反应速度、可视度等参数的优劣。 4、注意显示器的延时性能及亮度。在挑选液晶显示器时，最主要的其实应该是它的延时长短，如果延时时间过长，眼睛就会觉得很累。同时亮度是液晶显示屏的一个弱项，普及型液晶的亮度一般都在200cd/㎡（流明），低于这个亮度的显示器就不可取了。还有就是在看亮度的时候不要单一地看，要配合着对比度调节看。有的液晶显示器亮度不管怎么调都不变，结果对比度一调高看着就非常刺眼，极不舒服。总之以眼睛看着舒服漂亮为准。 5、注意液晶屏幕的坏点。最常见的就是白点和黑点，大家在购买的时候利用下面简单的方法来进行鉴别的：一般黑点的鉴别方法是将整个屏幕背景调成白屏，那黑点就一般逃不出你的眼睛；白点则正好相反，将屏幕背景调成黑色，这时候白点也就会现出原形啦！不过除了白点和黑点，有时还有其他彩点"，这时候消费者可以分别建立红黄蓝三原色的屏幕背景来简单鉴别一下。 第三步：仔细辨认并测试笔记本的部件 仔细检查笔记本电脑的CPU、硬盘、内存等部件，选购时最好可以拆开机器来亲自查看。另外，一定要警惕二手本本的奸商运用台式机CPU替换笔记本CPU的卑鄙做法。因为同样同样主频的CPU一般用户都不会注意到，但使用台式机的CPU和笔记本CPU是截然不同的，由于发热量不同的问题，使得CPU发出来得热量在笔记本无法散出，造成系统不稳。所以在购买的过程中尽量要求对CPU进行现场验货。而对于硬盘，由于无法通过直观观察了解硬盘优劣，只有通过软件的方法加以检测，检测软件可用DM、NORTON等，通过DM、NORTON扫描一下，DM用时较长，NORTON费时较短。扫描过程一定要顺利匀速，如果哪个簇区用时过长，说明该簇区一定有问题。关于内存，二手笔记本的内存从32M到256M均有，要尽量选内存大于64M的，最好是128M以上。内存在购买时就加足，因为有些笔记本电脑的内存比较特殊，现在早已停产，无法另配。此外另外的内设如显卡声卡，也应当当面查看清楚。 第四步：查看二手笔记本电脑的接口情况 因为有没有齐全的接口是十分必要的。在现在的笔记本电脑中，随着外存设备的普及和应用，USB接口已成了无论是台式机还是笔记本电脑的必备装置， USB口是十分重要的一个接口。所以购买二手笔记本电脑最好要有USB接口。此外，红外发射和接收功能也是现在笔记本的一个必不可少的一个功能。 而且选购二手笔记本的时候，有一个重要的购买条件就是要看它的机内电源。外接电源是一定要有的，没有电池也是万万不能的，所以看电源也主要的是看电池的好坏，也就是电池的使用时间长短。对二手货来说，镍氢电池一般在一到两年之内可以使用一小时，锂离子电池可以使用两小时，这是最基本的要求，否则就不要考虑了。 第五步：检查外设状况 查看键盘、鼠标、光驱、软驱、调制调解器等是否可用且好用。上次在二手市场看到一款二手笔记本的键盘油亮，磨损十分严重，这样的话就不用买了，换块键盘就要好几百块。同时打开一个字处理软件，试一下键盘上的每一个键是否可用，鼠标是否灵活。 内置的软驱、光驱、调制解调器等是否可用，请逐个试用，只要是电脑内的设备都不能漏检！ 第六步：尽量争取二手商家的售后服务 这也应该是最后的一步了。记得取回本本所有附件（电池、电源线等），显卡声卡通讯卡的驱动程序也要要，但大部分销售商称没有，驱动程序若是实在没有也不要紧，你可到笔记本电脑厂商的网站上，下载该型号电脑的全套设备驱动程序。最后说明一个特重要的事项，二手笔记本电脑一般都有二三个月的保换(修)期，一定要经销商把保换(修)期写在上，并且在此期间对你的二手笔记本多次进行考机，争取发现所有的隐藏问题，否则过了保修期，你再想修理这类电脑特别是硬件部分的故障可就麻烦了，且一定要考虑到今后维修时是否方便，如果买不到配件，机器就是在便宜也不能要，因为由于笔记本电脑内部空间小、零部件短缺、存在兼容问题等原因笔记本电脑升级的可能性几乎为零。 ---------------------------------- 二手笔记本电脑由于“久经风霜”，买回来后可能随时“罢工”，因此如何确保自己购买的二手笔记本电脑物有所值呢？其实要做到这一点并不很难，只要做好下面的鉴别事项就可以了。 散热性能，应是目光聚焦处 笔记本电脑散热性能的好坏直接影响到笔记本电脑的工作性能，同时也可以检验二手笔记本电脑的材质是否良好。检验散热性时，最好先将笔记本电脑接通电源运行一段时间，然后用手感受一下笔记本电脑的外壳温度，如果感觉到烫手，那么所选择的二手笔记本电脑散热效果不好，如果持续运行时间太长，笔记本电脑可能就会死机。 坏点检测，不得不做的工作 由于液晶显示屏的质量好坏直接关系到用户的视觉感受以及笔记本电脑的使用寿命，因此认真检查笔记本电脑显示屏有无坏点是鉴别笔记本电脑的必须步骤。坏点其实就是在纯黑背景或者纯白背景下，液晶显示屏一直不透明或者一直透明甚至为一种固定色的像素就称为一个坏点，如果显示屏上的坏点数目超过5个，就不能购买了，因为随着时间的推移，坏点的数量会越来越多，直到整个显示屏无法正常显示为止。 性能测试，是“重中之重” 检查整体运行性能是否良好是为了核实一下您当前购买的笔记本电脑还有没有购买的价值。检查时，看看鼠标是否反应敏捷，触控板是否灵光，程序运行是否正常，屏幕显示效果是否清晰，笔记本电脑在运行时发出的噪音是否很大，以及在长时间工作后笔记本电脑是否经常出现死机现象等。 设备，绝对不应忽视 由于二手的笔记本电脑中大部分设备运行使用的时间较长，在性能稳定方面可能比较欠缺，因此使用起来出现故障的频率非常大。一旦出现故障，修复起来也是比较困难的。因为二手的笔记本电脑中大部分设备都是旧式的，而旧式型号在目前的笔记本电脑市场上已经濒临绝迹，那么与旧式设备相配的当然就很难找了；如果用其他设备来代替的话，可能由于二手的笔记本电脑兼容性能差，而会影响整个笔记本电脑的工作性能，甚至使笔记本电脑无法继续工作。因此，用户一定要逐一检查像键盘、软驱、光驱之类的设备是否完好。 配件齐全，是最低“门槛” 附件中的简体中文用户手册能指导大家如何正确使用笔记本电脑，特别是附件中的驱动程序盘以及系统恢复光盘等，一定不能少，否则系统在重新安装后有许多设备就无法正确驱动了，因此在购买时应该仔细看原始包装中的附件。 电源规格，不能等闲视之 现在不少二手的笔记本电脑都是外国品牌的，例如日本的许多二手笔记本电脑电源规格为110V，这样的电脑买回来显然是不能使用在220V电源之下的。因此，用户一定要核实好电源的使用规格，以避免电源问题给自己带来不必要的麻烦。 网络功能，也应在关心之列 现在电脑的主要用途就是上网，如果买回来的笔记本电脑连最基本的局域网卡或者内置Modem都没有的话，那么我们就无法上网。 正规场所，应是惟一去处 毕竟买二手笔记本电脑存在较大风险，为把风险降到最低限度，大家最好找一些规模较大专门从事二手笔记本电脑生意的商家，他们提供的二手笔记本电脑通常成色很好，而且也会提供一定的保修服务，在配置上也比较高，只不过价钱方面可能要贵一点，通过他们来买二手笔记本电脑也是一种很好的选择。 -------------------------------------------- 笔记本电脑在国内兴起，不过是近几年来的事。但是在各大厂商铺天盖地的宣传下，加上笔记本电脑自身的便携性、移动性、眩目性，不少用户都愿意买到一款自己喜欢的笔记本电脑。但是笔记本电脑却价格不菲，有钱的用户当然是买贵价新机，没有钱又确实想要笔记本电脑的朋友就只能把眼光投向二手市场，期望能够找到物美价廉的机型。因为我自己的工作实际需要，在考虑再三以后，花了一个月的时间软泡硬磨，亲爱的父母大人终于同意购买一台二手笔记本电脑。现将我购买二手笔记本电脑的整个过程，从查资料到踩点，再到选购机器，直至最后付款开票的过程写出来给各位想要购买二手笔记本的朋友分享。 情报收集 在得到父母肯定以后，按照我以前买台机的习惯就赶着小猫上网看看资料。俗话说的好“知己知彼，百战不殆”，上网可以看看现在二手笔记本电脑整个市场是一个什么情况，虽然全国各地的价格行情都有一定的差异，但是这个差异肯定不是很大，所以先看了以后就不用害怕JS漫天报价了，还可以圈定自己需要的笔记本型号。同时也了解到二手笔记本电脑的来源大致可以分为以下几种： 1、个人出售（个人用户因为各种原因而买掉手中机器，有的更是将自己的机器折价后在商家处换好的机器，正常情况下这种机器的质量和成色都比较好，因为个人使用都会比较爱惜自己的机器）。 2、公司出售（需要将机器更新换代的公司卖掉的机器，这样的机器成色一般不是很好，因为公司使用人多手杂，而且基本上都是高强度的频繁使用，机器当然磨损的快，而且部分机器多少还有小毛病，这样的机器最好的地方就是同种型号的机器量大，容易挑选）。 3、拼装机与翻新机（典型的JS卖的机器，在市场上数量不少，比较温柔一点的JS只是把原装的内存或者硬盘换下来，而比较恶毒的JS是把基本上所以的硬件都换了，甚至包括液晶屏。然后再用其他问题多多的机器上的相应硬件来替代，有的还重新喷漆以买个好价钱）。 4、洋垃圾（这儿说的洋垃圾包括厂家的堆积货，这样的机器性能参差不齐，运气好的可以买到好机器，运气不好就慢慢哭吧，由于是舶来品，所以有的机器在使用上多少有点问题）. 5、黑货（也就是所谓的贼货、赃货，一般成色很好，性能也很不错。至于买不买，买了以后有什么问题，那就说不清楚了）。 最后在拜读了N位大大们高见之后，决定先到电脑城转转，主要是看看本地有什么现货，价格是怎样的，说白了就是去电脑城了解了解与那些商家在卖，有那些笔记本在出售，价格具体是一个怎么样的。在双腿辛苦劳动了4小时12分钟以后，终于结束对市场的调查，初步选定一家蛮有规模其现货较多的商家，这也是以前买台机的习惯，因为有点规模的商家都是做的比较好的，信誉也相对好点，以后有问题也少点麻烦，而那种一进去就感觉不爽的商家还是不看为好。初步确定了要购买的笔记本是N600，主要是看到成色很好，商家报价6000￥。 [page] 战前准备 回家以后就开始做明天检验机器的准备了。因为二手笔记本的检验远比新机器的检验复杂得多，所以事先做好充分准备，到时候才不会慌乱。经过1个小时的艰苦工作，准备了一个优盘，一张CD-R（带有数据但未封盘）、一张D版光盘（操作系统的）、一张普通的VCD光盘、一张DVD影片和一张软盘，一根双机互联的网线，一张PC卡。并且准备了自己常用的主要应用软件和测试软件（有WinCPU ID检测CPU、Sisoft Sandra2004检测整机、内存测试软件DocMem、Nokia屏幕测试软件、BatteryMark电池测试软件、键盘检测工具 KeyBoard Test）。接下来的事就是好好休息一下，等待明天的验机。 正面交锋——硬碰硬 第二天到了商家那边，由于昨天已经来过，所以简单和商家聊了几句之后就直奔昨天看好的N600。突然旁边的一台N410C引起了我的注意，单从外观来看，要说是全新也不为过，连机器上的贴纸都完好如初，不由心中一动，立马询问JS得知这台机器是昨天下午JS的一个朋友拿来的，JS朋友当时刚买N410C就遇到公司给自己配机器，所以这个N410C就一直没有放家里没有使用，到现在才想到卖。听到JS这么说，马上转换目标，N410C毕竟是轻薄机器，而且带有COMBO底座。当然不能马上表于形色，和JS胡吹乱砍之后，JS居然同意6000￥拿走，还送一个M300的电池，同时JS还夸下海口，机器肯定没有问题，要找出什么硬件问题，找一个减一百，包括坏点和划痕。听见JS这样好心，我反而感觉有点什么问题了。毕竟现在的市场很难说，JS实在是太多了。不过既然已经问好了，那就还是先看看机器。 让JS把主机和所有配件（包括光盘、电源、电池、底座）都拿了出来，首先当然是要检测外观。现在JS出售的笔记本电脑如果外壳磨损的很严重都会重新进行电喷漆或者进行打磨，但是不管JS怎么处理，整个机器外观总会让人感觉到很别扭，因为反光的视觉效果与手感远远不如原厂的好，所以个人有点怪怪的感觉，而我选的这台机器则没有这样的问题，无论视觉还是手感都非常出色，可以判断JS并没有打磨。接着就仔细查看机身有没有挂花和裂缝，各个地方的螺丝是否有拆卸、更换过甚至是缺失的痕迹。最容易出现挂花的地方在机器底部、顶盖前端、腕托几个地方，只要挂花的地方能够在你的接受范围内就没有必要吹毛求疵，当然这个要记下来作为和JS讨论价格的依据。如果发现有裂缝的机器，不管裂缝有多小都绝对不能要。因为裂缝代表着机器曾经被摔或者被强力挤压过，所以有没有内部硬件方面的损伤很难说。 对于各个地方的螺丝，JS在买入机器的时候大多数都会拆机检验，所以没有拆卸基本上也是不可能的，但是要知道原厂的螺丝都是经过各种处理的，而且有的还是专用螺丝，所以绝对不能更换。原厂螺丝都有镀膜，而且和机器的结合的很密实，只要仔细一点是能够进行分辨的。不知道JS刚才是不是说的真话，但是机身真的很好，螺丝也没有任何拆卸的痕迹，我仔细的检察了N次才终于在顶盖LOGO的地方找到一个0.5*0.5MM的小点，JS居然还一脸不相信的打电话给他朋友，最后得知该处痕迹是朋友在第1次使用的时候被钥匙撞的，嘿嘿，少100￥，JS郁闷中。 随便开合了几次屏幕，屏幕在翻转过程中稍微显的有点紧，当然，如果真的是新机器，这个问题存在也是合理的。只要屏幕不是有明显松动的感觉就可以，如果有较大的松动感，那表示屏幕转轴磨损得比较厉害，屏幕很有可能不能定在你希望的位置，同时屏幕排线也会受此影响而松动，最终影响屏幕显示，这样的本本当然不能购买。打开屏幕同时也要检查屏幕的挂钩是否完好，使用挂钩是否顺手。挂钩如果不完好，那么笔记本电脑的屏幕很有可能无法合紧。对于双挂钩单开关的二手笔记本电脑一定要注意两个挂钩不同步的问题。打开屏幕以后把试着敲了一下键盘和使用了一下鼠标板，很舒服，每个键的落下和弹起都让非常干脆，没有粘手的感觉。用手稍微用力按住鼠标触摸板向各个方向搓动，触摸板也没有松动迹象。 再下来接该是各个接口的检查了，首先检查PC卡空槽和移动存储器的填充空槽、机身底部端口复制器档板、以及端口盖板是否完好并且能正常动作，这些小东西没有了虽然机器不够美观却并不影响使用，但是还可以作为砍死JS的本钱。把事先准备好的PC卡和优盘插入接口，看看插拨是否正常，如果很吃力，那表示里边的支架已经变形了。再看看网卡和MODEM的接口针脚是否完好。还要观察电源适配器的接口和主机插孔是否匹配，如果插入后多出一截或者很松动，电源适配器肯定不会是原装，这虽然不一定是大问题，但总是接触不良总是很烦的，而且对机器也有损害。还要看一下笔记本电脑上的防盗锁，如果这儿损坏的话，那基本可以肯定是黑货了。 最后检查其他附件，看电源适配器上标称的规格和主机的规格是否相同，特别是电压必须相同，否则会烧毁主机，电流如果不同，适配器电流比主机稍大一点可以接受，比主机小的话就不能要，这可能导致充电时间很长或者电池根本充不满，在主机高负荷运行的时候也可能因为供电不足造成主机损害。确定电源适配器是110~240V的，要不买到110V这样的适配器会在一瞬间被烧毁甚至损坏主机。仔细检查电池的拼合接缝是否有注胶水的痕迹，以及是否有缝隙不均匀的现象，如果有那说明这块电池被打开过修理。检查底座，尝试将机器装上底座再弹出，观察弹出杆是否顺畅和有力，如果不是的话，那先得考虑一下机器能不能从底座上方便的取下来。一番检查之后发现机器的确如同JS说的一样，要不是我吹毛求疵的话，完全就是新机器了。看来今天运气真的不错，不过现在还不到自己高兴的时候。因为如果以上步骤的检测都通过，那么只能初步肯定找到一款保养不错、成色不错的机器，但是一台外观没有问题的机器不等于运行没有问题，所以一定要开机和登录系统来检验。 [page] 釜底抽薪——防软肋 开机进入BIOS系统，当然先要按住PAUSE键看看基本配置。PIII-M 1.2GHz/INTER 830MP，256M内存，40G硬盘，ATI RADEON MONILITY/16M。没错，N410C的高配。进入BIOS的方法因为机器的不同所以按键也不同，使用最多的是 F2、DEL、ESC三种，一般机器在开机的时候都会在屏幕最下方显示登入BIOS的方法和BIOS的版本号。进入BIOS以后最主要的就是看序列号和机身上序列号一样不一样，要是不一样，十有八九都是拼装机。而且也可以看到机器是不是设置了密码，有的话一定找JS要，如果JS也不知道密码，还是小心机器来源吧。看完BIOS之后当然就正常启动到操作系统了，估计了一下从自检到系统启动完成的时间，很快，说明机器很正常。如果这个时候发觉机器要很长时间才能完全启动系统的话，很有可能是机器有点硬件问题。 登陆系统以后因为我看的机器是WIN XP PRO的操作系统，所以首先选择控制面板——用户帐户，查看登陆的是不是Administrator组的用户，不要以为这样是多此一举，因为不用Administrator组的用户登陆会造成以后使用机器的很多麻烦，而且如果JS也不知道Administrator组的登陆密码，那可以肯定机器就是黑货了。接着是打开设备管理器展开每个分支看看是否所有的硬件都已经正确的装好，如果还有带**问号或者惊叹号的说明这台机的驱动还没有安装完全，有的配件无法使用，这个时候一定要JS能提供。插上优盘看是否能够正确识别。 插入准备好的光盘和软盘观察光驱和软驱的工作情况，看看读盘是否顺利。如果光驱软驱要经过较长时间才能读取，那说明光头和磁头都已经老化，最好不要购买。尝试把一张容量较大的光盘拷贝到硬盘，时间允许的话多拷几次，因为有的光驱一热就不认盘。如果是DVD光驱，则要尝试播放和读取DVD和CD-ROM，不要怕麻烦，很多二手机器DVD光驱只认DVD不认CD-ROM。由于光驱是COMBO的，带有刻录功能，所以将前边准备的没有封盘的CD拿出来尝试一下刻盘。光驱和软驱的工作都很正常，只是光驱工作的时候风声显得比较大。 使用了一段时间都没有外接电源，主要是想简单测试一下电池的大概工作时间，因为电池一定要试试能否充电，插上电源适配器前看看机底铭牌的标识和电源适配器反面的标识，主要是电压和电流规格是否和主机一致，还有就是看看电源适配器品牌型号是否和主机的品牌型号相同，就算是OEM的也应该有一行小字标识适用于某某品牌产品XX型号。如果电池电量高于90％是有可能不会充电，不过刚才的使用已经把电池放到90％以下了，电池已经在自动充电，并且主机上的显示灯也亮了起来。如发现电池根本不会充电，那表示电池、电源适配器或者充电电路有问题，此机不能购买，一台不能用电池的笔记本电脑和台机有什么区别呢？开机进入系统之后进开始计算时间，然后看电池消耗的情况怎么样，没有人希望自己买的机器只有那么短短的一点电池使用时间吧。 安装上自己常用的几个软件（最好是大型软件比如OFFICE、PHOTOSHOP等），随便使用一下，看看使用是否正常和流畅。利用NOKIA屏幕测试软件，把屏幕背景换成纯色，然后前后轻轻摇动屏幕，并且轻拍顶盖，其间仔细观察屏幕是否有出现花屏或者较大的闪动，如果有，说明这台机器的屏线有问题，说不定什么时候屏幕就会不工作了。特别注意一下屏幕上是否有纵向或者横向贯穿屏幕的亮线，如果有，说明屏线已经出现问题了。然后检测一下屏幕是不是有坏点，有坏点的机器看着的确感觉不爽。接着我将屏幕调整成全白色，将亮度对比调到最大，后退几步看看白色的屏幕是否有亮度不均匀的现象，特别需要注意边角和屏幕下方/右侧，因为通常灯管就装在这两个位置。一般来说二手机器的屏幕表现都已经比不上全新机器，屏幕多少会有些发黄，只要你能接受就可以了。如果屏幕出现偏色或者出现色斑等情况，就绝对不能购买，那是屏幕自身问题或者屏线问题，有的还可能是显卡问题。 到现在，我开始比较相信JS了，因为屏幕的色彩、对比、亮度都非常完美。打开控制面板，选择声音和音频设备选项，尝试播放一下声音，并且尝试连续播放这段声音，同时反复调节音量大小，感受在调节音量时声音播放是否顺畅，同时仔细听喇叭中有没有出现噪音，如果音量在还有很大空间才到最大音量时就出现破音，那说明该机器喇叭有问题，可能已经受伤。找JS要了一副耳机和MIC，使用一下，主要是看看笔记本的声音外接口是否正常，正常情况来说耳机输出的声音都不应该出现杂音。如果声音只是出现节奏上过快或者过慢，那一般都是声卡驱动没有安装好。打开WORD，任意输入一段内容，确认鼠标键盘都可以正常使用和正确输入所要字符，稍微有点耐心把键盘上所有的键都使用一次，包括组合键使用，要是回去才发现鼠标和键盘有问题，JS很有可能不认帐。 [page] 最终战斗——测试 现在对机器初步使用之后感觉非常满意，准备把其他的测试软件使用上了，对机器好好的进行测试。接下来的测试工作就不用我多说了，软件的使用都非常简单，但是一定要注意如果在测试中发现有问题，最好多考虑一下是不是可以换机器。 运行完了我所带的测试软件以后，找JS要了SUPER ∏这个程序机器跑跑，按照用台机的习惯只要能正常跑完这个程序，那基本可以证明主机没有问题。最后是对硬盘磁道的检测，最简单的方法是运行ScanDisk看看，每个分区都要检测，目的是排除有坏道的可能性，如果看到那些外壳有过碰摔痕迹的机器要特别小心。再看看所选购的机器是不是带有无线网卡和蓝牙功能。如果是有无线网卡的话，一定要搞清楚网卡的类型，而且一定要在设备管理器的网络适配器下面看见有无线网卡的硬件才行，有的机器只是内置了无线网卡天线和开关，但是机器里面没有卡的，千万不要被JS蒙骗了，而且如果真的有卡，开启之后会有指示灯或者在任务栏右角有连接指示，这些都是判断的依据。而我买这个机器就是需要自己安装无线网卡的，不过JS倒是很地道，直接给我说没有卡。 验机到现在基本可以告一段落了，最后听听风扇声音，如果风扇运转时有尖利的声音，则说明风扇轴承磨损了。如果根本没有听到任何声音那表示风扇没有转动，把机器重新启动一次，因为绝大多数笔记本电脑在BIOS自检的时候都应该顺带检测一下风扇，此时风扇会转几秒钟，只要会转就没有问题。如果一直都没有风扇声，而且确定自己所选机器型号是用风冷方式的话，那就表明机器风扇有问题。 收获战斗成果 经过以上的检测，能够全部过关的笔记本基本上都是可以让人放心的了，接下来就发挥口才和检测中发现的问题和JS讨价还价，刚才发现的一个机身上小瑕疵让JS不得不让步100￥。最后付钱的向JS索要了，为了避免以后的麻烦，也让JS在上写清楚购买机器的型号、配置、购买时间和保修时间。然后就JS的店子上立即对机器充电，格式化机器（最好是重新分区）并安装系统、驱动和所需要的软件，确定机器能正常使用。这样遇到问题了也可以让JS没有话说。 二手淘金肯定是风险和精品并存的，能否挑到精品不仅仅要看你的眼力，也要看你的运气。而能否以一个好的价格买到一个好的机器就更加困难了。这儿已经将我购买二手笔记本电脑的过程、使用方法，一些心得介绍给了大家。当然，应该说我的运气是相当不错了，接下来就只能祝大家有好运气了。一定要记住在购买的时候要胆大心细，保持冷静。

参考资料：

电脑上的USB接口等于每一个硬盘只能使用一次，第2次使用时就无法识别，该怎么办？

第一步：观察笔记本外机壳

认真检查外观，看它有没有被拆卸过或者被碰撞过，有无开裂之处，如果发现这一类问题，不管其价格多廉价都不要买。但只有一些轻微划痕的话，可以考虑，这是因为由于移动性需要，一些小摩擦是在所难免的。而且购买二手笔记本电脑要看它的厚薄、大小、重量，和同类的二手笔记本比较一下，舍谁取谁，根据自己的实际需求而定。

第二步：仔细观察并检查你的液晶显示屏

这一点是非常重要的。众所周知，液晶显示屏是笔记本电脑配件中最昂贵的部件，占整台机器成本的20%~35%，因此选购时应该特别注意： 1、屏幕有无损伤的痕迹，因为有痕迹的机器长时间使用时，光的折射会严重损伤人的视力，一不小心搬回一个影响视力的机器就太不值得了。 2、仔细观察显示屏的尺寸和显示效果，将显示屏的显示效果和尺寸与价格联系起来考虑，当然也可以用来压价。 3、详细鉴别显示屏的色彩。观察色彩除了观察屏幕是十六色、256色或者十六位真彩色以及24位真彩色以外，还应在其上下左右斜着观察，如果不论在哪个方面都能准确看出屏幕中的色彩，才能断定是真彩色。否则，如果只能在其正前方观察才能辨认色彩的话，那它就是伪彩的。可在商家那里捧一台高价优质的液晶显示器，并将它放在你欲购买的笔记本旁边，在同一界面下对比它们的亮度、对比度和反应速度、可视度等参数的优劣。 4、注意显示器的延时性能及亮度。在挑选液晶显示器时，最主要的其实应该是它的延时长短，如果延时时间过长，眼睛就会觉得很累。同时亮度是液晶显示屏的一个弱项，普及型液晶的亮度一般都在200cd/㎡（流明），低于这个亮度的显示器就不可取了。还有就是在看亮度的时候不要单一地看，要配合着对比度调节看。有的液晶显示器亮度不管怎么调都不变，结果对比度一调高看着就非常刺眼，极不舒服。总之以眼睛看着舒服漂亮为准。 5、注意液晶屏幕的坏点。最常见的就是白点和黑点，大家在购买的时候利用下面简单的方法来进行鉴别的：一般黑点的鉴别方法是将整个屏幕背景调成白屏，那黑点就一般逃不出你的眼睛；白点则正好相反，将屏幕背景调成黑色，这时候白点也就会现出原形啦！不过除了白点和黑点，有时还有其他彩点"，这时候消费者可以分别建立红黄蓝三原色的屏幕背景来简单鉴别一下。

第三步：仔细辨认并测试笔记本的部件

仔细检查笔记本电脑的CPU、硬盘、内存等部件，选购时最好可以拆开机器来亲自查看。另外，一定要警惕二手本本的奸商运用台式机CPU替换笔记本CPU的卑鄙做法。因为同样同样主频的CPU一般用户都不会注意到，但使用台式机的CPU和笔记本CPU是截然不同的，由于发热量不同的问题，使得CPU发出来得热量在笔记本无法散出，造成系统不稳。所以在购买的过程中尽量要求对CPU进行现场验货。而对于硬盘，由于无法通过直观观察了解硬盘优劣，只有通过软件的方法加以检测，检测软件可用DM、NORTON等，通过DM、NORTON扫描一下，DM用时较长，NORTON费时较短。扫描过程一定要顺利匀速，如果哪个簇区用时过长，说明该簇区一定有问题。关于内存，二手笔记本的内存从32M到256M均有，要尽量选内存大于64M的，最好是128M以上。内存在购买时就加足，因为有些笔记本电脑的内存比较特殊，现在早已停产，无法另配。此外另外的内设如显卡声卡，也应当当面查看清楚。

第四步：查看二手笔记本电脑的接口情况

因为有没有齐全的接口是十分必要的。在现在的笔记本电脑中，随着外存设备的普及和应用，USB接口已成了无论是台式机还是笔记本电脑的必备装置， USB口是十分重要的一个接口。所以购买二手笔记本电脑最好要有USB接口。此外，红外发射和接收功能也是现在笔记本的一个必不可少的一个功能。 而且选购二手笔记本的时候，有一个重要的购买条件就是要看它的机内电源。外接电源是一定要有的，没有电池也是万万不能的，所以看电源也主要的是看电池的好坏，也就是电池的使用时间长短。对二手货来说，镍氢电池一般在一到两年之内可以使用一小时，锂离子电池可以使用两小时，这是最基本的要求，否则就不要考虑了。

第五步：检查外设状况

查看键盘、鼠标、光驱、软驱、调制调解器等是否可用且好用。上次在二手市场看到一款二手笔记本的键盘油亮，磨损十分严重，这样的话就不用买了，换块键盘就要好几百块。同时打开一个字处理软件，试一下键盘上的每一个键是否可用，鼠标是否灵活。 内置的软驱、光驱、调制解调器等是否可用，请逐个试用，只要是电脑内的设备都不能漏检！

第六步：尽量争取二手商家的售后服务

这也应该是最后的一步了。记得取回本本所有附件（电池、电源线等），显卡声卡通讯卡的驱动程序也要要，但大部分销售商称没有，驱动程序若是实在没有也不要紧，你可到笔记本电脑厂商的网站上，下载该型号电脑的全套设备驱动程序。最后说明一个特重要的事项，二手笔记本电脑一般都有二三个月的保换(修)期，一定要经销商把保换(修)期写在上，并且在此期间对你的二手笔记本多次进行考机，争取发现所有的隐藏问题，否则过了保修期，你再想修理这类电脑特别是硬件部分的故障可就麻烦了，且一定要考虑到今后维修时是否方便，如果买不到配件，机器就是在便宜也不能要，因为由于笔记本电脑内部空间小、零部件短缺、存在兼容问题等原因笔记本电脑升级的可能性几乎为零。

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二手笔记本电脑由于“久经风霜”，买回来后可能随时“罢工”，因此如何确保自己购买的二手笔记本电脑物有所值呢？其实要做到这一点并不很难，只要做好下面的鉴别事项就可以了。

散热性能，应是目光聚焦处

笔记本电脑散热性能的好坏直接影响到笔记本电脑的工作性能，同时也可以检验二手笔记本电脑的材质是否良好。检验散热性时，最好先将笔记本电脑接通电源运行一段时间，然后用手感受一下笔记本电脑的外壳温度，如果感觉到烫手，那么所选择的二手笔记本电脑散热效果不好，如果持续运行时间太长，笔记本电脑可能就会死机。

坏点检测，不得不做的工作

由于液晶显示屏的质量好坏直接关系到用户的视觉感受以及笔记本电脑的使用寿命，因此认真检查笔记本电脑显示屏有无坏点是鉴别笔记本电脑的必须步骤。坏点其实就是在纯黑背景或者纯白背景下，液晶显示屏一直不透明或者一直透明甚至为一种固定色的像素就称为一个坏点，如果显示屏上的坏点数目超过5个，就不能购买了，因为随着时间的推移，坏点的数量会越来越多，直到整个显示屏无法正常显示为止。

性能测试，是“重中之重”

检查整体运行性能是否良好是为了核实一下您当前购买的笔记本电脑还有没有购买的价值。检查时，看看鼠标是否反应敏捷，触控板是否灵光，程序运行是否正常，屏幕显示效果是否清晰，笔记本电脑在运行时发出的噪音是否很大，以及在长时间工作后笔记本电脑是否经常出现死机现象等。

设备，绝对不应忽视

由于二手的笔记本电脑中大部分设备运行使用的时间较长，在性能稳定方面可能比较欠缺，因此使用起来出现故障的频率非常大。一旦出现故障，修复起来也是比较困难的。因为二手的笔记本电脑中大部分设备都是旧式的，而旧式型号在目前的笔记本电脑市场上已经濒临绝迹，那么与旧式设备相配的当然就很难找了；如果用其他设备来代替的话，可能由于二手的笔记本电脑兼容性能差，而会影响整个笔记本电脑的工作性能，甚至使笔记本电脑无法继续工作。因此，用户一定要逐一检查像键盘、软驱、光驱之类的设备是否完好。

配件齐全，是最低“门槛”

附件中的简体中文用户手册能指导大家如何正确使用笔记本电脑，特别是附件中的驱动程序盘以及系统恢复光盘等，一定不能少，否则系统在重新安装后有许多设备就无法正确驱动了，因此在购买时应该仔细看原始包装中的附件。

电源规格，不能等闲视之

现在不少二手的笔记本电脑都是外国品牌的，例如日本的许多二手笔记本电脑电源规格为110V，这样的电脑买回来显然是不能使用在220V电源之下的。因此，用户一定要核实好电源的使用规格，以避免电源问题给自己带来不必要的麻烦。

网络功能，也应在关心之列

现在电脑的主要用途就是上网，如果买回来的笔记本电脑连最基本的局域网卡或者内置Modem都没有的话，那么我们就无法上网。

正规场所，应是惟一去处

毕竟买二手笔记本电脑存在较大风险，为把风险降到最低限度，大家最好找一些规模较大专门从事二手笔记本电脑生意的商家，他们提供的二手笔记本电脑通常成色很好，而且也会提供一定的保修服务，在配置上也比较高，只不过价钱方面可能要贵一点，通过他们来买二手笔记本电脑也是一种很好的选择。

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笔记本电脑在国内兴起，不过是近几年来的事。但是在各大厂商铺天盖地的宣传下，加上笔记本电脑自身的便携性、移动性、眩目性，不少用户都愿意买到一款自己喜欢的笔记本电脑。但是笔记本电脑却价格不菲，有钱的用户当然是买贵价新机，没有钱又确实想要笔记本电脑的朋友就只能把眼光投向二手市场，期望能够找到物美价廉的机型。因为我自己的工作实际需要，在考虑再三以后，花了一个月的时间软泡硬磨，亲爱的父母大人终于同意购买一台二手笔记本电脑。现将我购买二手笔记本电脑的整个过程，从查资料到踩点，再到选购机器，直至最后付款开票的过程写出来给各位想要购买二手笔记本的朋友分享。

情报收集

在得到父母肯定以后，按照我以前买台机的习惯就赶着小猫上网看看资料。俗话说的好“知己知彼，百战不殆”，上网可以看看现在二手笔记本电脑整个市场是一个什么情况，虽然全国各地的价格行情都有一定的差异，但是这个差异肯定不是很大，所以先看了以后就不用害怕JS漫天报价了，还可以圈定自己需要的笔记本型号。同时也了解到二手笔记本电脑的来源大致可以分为以下几种：

1、个人出售（个人用户因为各种原因而买掉手中机器，有的更是将自己的机器折价后在商家处换好的机器，正常情况下这种机器的质量和成色都比较好，因为个人使用都会比较爱惜自己的机器）。

2、公司出售（需要将机器更新换代的公司卖掉的机器，这样的机器成色一般不是很好，因为公司使用人多手杂，而且基本上都是高强度的频繁使用，机器当然磨损的快，而且部分机器多少还有小毛病，这样的机器最好的地方就是同种型号的机器量大，容易挑选）。

3、拼装机与翻新机（典型的JS卖的机器，在市场上数量不少，比较温柔一点的JS只是把原装的内存或者硬盘换下来，而比较恶毒的JS是把基本上所以的硬件都换了，甚至包括液晶屏。然后再用其他问题多多的机器上的相应硬件来替代，有的还重新喷漆以买个好价钱）。

4、洋垃圾（这儿说的洋垃圾包括厂家的堆积货，这样的机器性能参差不齐，运气好的可以买到好机器，运气不好就慢慢哭吧，由于是舶来品，所以有的机器在使用上多少有点问题）.

5、黑货（也就是所谓的贼货、赃货，一般成色很好，性能也很不错。至于买不买，买了以后有什么问题，那就说不清楚了）。

最后在拜读了N位大大们高见之后，决定先到电脑城转转，主要是看看本地有什么现货，价格是怎样的，说白了就是去电脑城了解了解与那些商家在卖，有那些笔记本在出售，价格具体是一个怎么样的。在双腿辛苦劳动了4小时12分钟以后，终于结束对市场的调查，初步选定一家蛮有规模其现货较多的商家，这也是以前买台机的习惯，因为有点规模的商家都是做的比较好的，信誉也相对好点，以后有问题也少点麻烦，而那种一进去就感觉不爽的商家还是不看为好。初步确定了要购买的笔记本是N600，主要是看到成色很好，商家报价6000￥。

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战前准备

回家以后就开始做明天检验机器的准备了。因为二手笔记本的检验远比新机器的检验复杂得多，所以事先做好充分准备，到时候才不会慌乱。经过1个小时的艰苦工作，准备了一个优盘，一张CD-R（带有数据但未封盘）、一张D版光盘（操作系统的）、一张普通的VCD光盘、一张DVD影片和一张软盘，一根双机互联的网线，一张PC卡。并且准备了自己常用的主要应用软件和测试软件（有WinCPU ID检测CPU、Sisoft Sandra2004检测整机、内存测试软件DocMem、Nokia屏幕测试软件、BatteryMark电池测试软件、键盘检测工具 KeyBoard Test）。接下来的事就是好好休息一下，等待明天的验机。

正面交锋——硬碰硬

第二天到了商家那边，由于昨天已经来过，所以简单和商家聊了几句之后就直奔昨天看好的N600。突然旁边的一台N410C引起了我的注意，单从外观来看，要说是全新也不为过，连机器上的贴纸都完好如初，不由心中一动，立马询问JS得知这台机器是昨天下午JS的一个朋友拿来的，JS朋友当时刚买N410C就遇到公司给自己配机器，所以这个N410C就一直没有放家里没有使用，到现在才想到卖。听到JS这么说，马上转换目标，N410C毕竟是轻薄机器，而且带有COMBO底座。当然不能马上表于形色，和JS胡吹乱砍之后，JS居然同意6000￥拿走，还送一个M300的电池，同时JS还夸下海口，机器肯定没有问题，要找出什么硬件问题，找一个减一百，包括坏点和划痕。听见JS这样好心，我反而感觉有点什么问题了。毕竟现在的市场很难说，JS实在是太多了。不过既然已经问好了，那就还是先看看机器。

让JS把主机和所有配件（包括光盘、电源、电池、底座）都拿了出来，首先当然是要检测外观。现在JS出售的笔记本电脑如果外壳磨损的很严重都会重新进行电喷漆或者进行打磨，但是不管JS怎么处理，整个机器外观总会让人感觉到很别扭，因为反光的视觉效果与手感远远不如原厂的好，所以个人有点怪怪的感觉，而我选的这台机器则没有这样的问题，无论视觉还是手感都非常出色，可以判断JS并没有打磨。接着就仔细查看机身有没有挂花和裂缝，各个地方的螺丝是否有拆卸、更换过甚至是缺失的痕迹。最容易出现挂花的地方在机器底部、顶盖前端、腕托几个地方，只要挂花的地方能够在你的接受范围内就没有必要吹毛求疵，当然这个要记下来作为和JS讨论价格的依据。如果发现有裂缝的机器，不管裂缝有多小都绝对不能要。因为裂缝代表着机器曾经被摔或者被强力挤压过，所以有没有内部硬件方面的损伤很难说。

对于各个地方的螺丝，JS在买入机器的时候大多数都会拆机检验，所以没有拆卸基本上也是不可能的，但是要知道原厂的螺丝都是经过各种处理的，而且有的还是专用螺丝，所以绝对不能更换。原厂螺丝都有镀膜，而且和机器的结合的很密实，只要仔细一点是能够进行分辨的。不知道JS刚才是不是说的真话，但是机身真的很好，螺丝也没有任何拆卸的痕迹，我仔细的检察了N次才终于在顶盖LOGO的地方找到一个0.5*0.5MM的小点，JS居然还一脸不相信的打电话给他朋友，最后得知该处痕迹是朋友在第1次使用的时候被钥匙撞的，嘿嘿，少100￥，JS郁闷中。

随便开合了几次屏幕，屏幕在翻转过程中稍微显的有点紧，当然，如果真的是新机器，这个问题存在也是合理的。只要屏幕不是有明显松动的感觉就可以，如果有较大的松动感，那表示屏幕转轴磨损得比较厉害，屏幕很有可能不能定在你希望的位置，同时屏幕排线也会受此影响而松动，最终影响屏幕显示，这样的本本当然不能购买。打开屏幕同时也要检查屏幕的挂钩是否完好，使用挂钩是否顺手。挂钩如果不完好，那么笔记本电脑的屏幕很有可能无法合紧。对于双挂钩单开关的二手笔记本电脑一定要注意两个挂钩不同步的问题。打开屏幕以后把试着敲了一下键盘和使用了一下鼠标板，很舒服，每个键的落下和弹起都让非常干脆，没有粘手的感觉。用手稍微用力按住鼠标触摸板向各个方向搓动，触摸板也没有松动迹象。

再下来接该是各个接口的检查了，首先检查PC卡空槽和移动存储器的填充空槽、机身底部端口复制器档板、以及端口盖板是否完好并且能正常动作，这些小东西没有了虽然机器不够美观却并不影响使用，但是还可以作为砍死JS的本钱。把事先准备好的PC卡和优盘插入接口，看看插拨是否正常，如果很吃力，那表示里边的支架已经变形了。再看看网卡和MODEM的接口针脚是否完好。还要观察电源适配器的接口和主机插孔是否匹配，如果插入后多出一截或者很松动，电源适配器肯定不会是原装，这虽然不一定是大问题，但总是接触不良总是很烦的，而且对机器也有损害。还要看一下笔记本电脑上的防盗锁，如果这儿损坏的话，那基本可以肯定是黑货了。

最后检查其他附件，看电源适配器上标称的规格和主机的规格是否相同，特别是电压必须相同，否则会烧毁主机，电流如果不同，适配器电流比主机稍大一点可以接受，比主机小的话就不能要，这可能导致充电时间很长或者电池根本充不满，在主机高负荷运行的时候也可能因为供电不足造成主机损害。确定电源适配器是110~240V的，要不买到110V这样的适配器会在一瞬间被烧毁甚至损坏主机。仔细检查电池的拼合接缝是否有注胶水的痕迹，以及是否有缝隙不均匀的现象，如果有那说明这块电池被打开过修理。检查底座，尝试将机器装上底座再弹出，观察弹出杆是否顺畅和有力，如果不是的话，那先得考虑一下机器能不能从底座上方便的取下来。一番检查之后发现机器的确如同JS说的一样，要不是我吹毛求疵的话，完全就是新机器了。看来今天运气真的不错，不过现在还不到自己高兴的时候。因为如果以上步骤的检测都通过，那么只能初步肯定找到一款保养不错、成色不错的机器，但是一台外观没有问题的机器不等于运行没有问题，所以一定要开机和登录系统来检验。

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釜底抽薪——防软肋

开机进入BIOS系统，当然先要按住PAUSE键看看基本配置。PIII-M 1.2GHz/INTER 830MP，256M内存，40G硬盘，ATI RADEON MONILITY/16M。没错，N410C的高配。进入BIOS的方法因为机器的不同所以按键也不同，使用最多的是 F2、DEL、ESC三种，一般机器在开机的时候都会在屏幕最下方显示登入BIOS的方法和BIOS的版本号。进入BIOS以后最主要的就是看序列号和机身上序列号一样不一样，要是不一样，十有八九都是拼装机。而且也可以看到机器是不是设置了密码，有的话一定找JS要，如果JS也不知道密码，还是小心机器来源吧。看完BIOS之后当然就正常启动到操作系统了，估计了一下从自检到系统启动完成的时间，很快，说明机器很正常。如果这个时候发觉机器要很长时间才能完全启动系统的话，很有可能是机器有点硬件问题。

登陆系统以后因为我看的机器是WIN XP PRO的操作系统，所以首先选择控制面板——用户帐户，查看登陆的是不是Administrator组的用户，不要以为这样是多此一举，因为不用Administrator组的用户登陆会造成以后使用机器的很多麻烦，而且如果JS也不知道Administrator组的登陆密码，那可以肯定机器就是黑货了。接着是打开设备管理器展开每个分支看看是否所有的硬件都已经正确的装好，如果还有带**问号或者惊叹号的说明这台机的驱动还没有安装完全，有的配件无法使用，这个时候一定要JS能提供。插上优盘看是否能够正确识别。

插入准备好的光盘和软盘观察光驱和软驱的工作情况，看看读盘是否顺利。如果光驱软驱要经过较长时间才能读取，那说明光头和磁头都已经老化，最好不要购买。尝试把一张容量较大的光盘拷贝到硬盘，时间允许的话多拷几次，因为有的光驱一热就不认盘。如果是DVD光驱，则要尝试播放和读取DVD和CD-ROM，不要怕麻烦，很多二手机器DVD光驱只认DVD不认CD-ROM。由于光驱是COMBO的，带有刻录功能，所以将前边准备的没有封盘的CD拿出来尝试一下刻盘。光驱和软驱的工作都很正常，只是光驱工作的时候风声显得比较大。

使用了一段时间都没有外接电源，主要是想简单测试一下电池的大概工作时间，因为电池一定要试试能否充电，插上电源适配器前看看机底铭牌的标识和电源适配器反面的标识，主要是电压和电流规格是否和主机一致，还有就是看看电源适配器品牌型号是否和主机的品牌型号相同，就算是OEM的也应该有一行小字标识适用于某某品牌产品XX型号。如果电池电量高于90％是有可能不会充电，不过刚才的使用已经把电池放到90％以下了，电池已经在自动充电，并且主机上的显示灯也亮了起来。如发现电池根本不会充电，那表示电池、电源适配器或者充电电路有问题，此机不能购买，一台不能用电池的笔记本电脑和台机有什么区别呢？开机进入系统之后进开始计算时间，然后看电池消耗的情况怎么样，没有人希望自己买的机器只有那么短短的一点电池使用时间吧。

安装上自己常用的几个软件（最好是大型软件比如OFFICE、PHOTOSHOP等），随便使用一下，看看使用是否正常和流畅。利用NOKIA屏幕测试软件，把屏幕背景换成纯色，然后前后轻轻摇动屏幕，并且轻拍顶盖，其间仔细观察屏幕是否有出现花屏或者较大的闪动，如果有，说明这台机器的屏线有问题，说不定什么时候屏幕就会不工作了。特别注意一下屏幕上是否有纵向或者横向贯穿屏幕的亮线，如果有，说明屏线已经出现问题了。然后检测一下屏幕是不是有坏点，有坏点的机器看着的确感觉不爽。接着我将屏幕调整成全白色，将亮度对比调到最大，后退几步看看白色的屏幕是否有亮度不均匀的现象，特别需要注意边角和屏幕下方/右侧，因为通常灯管就装在这两个位置。一般来说二手机器的屏幕表现都已经比不上全新机器，屏幕多少会有些发黄，只要你能接受就可以了。如果屏幕出现偏色或者出现色斑等情况，就绝对不能购买，那是屏幕自身问题或者屏线问题，有的还可能是显卡问题。

到现在，我开始比较相信JS了，因为屏幕的色彩、对比、亮度都非常完美。打开控制面板，选择声音和音频设备选项，尝试播放一下声音，并且尝试连续播放这段声音，同时反复调节音量大小，感受在调节音量时声音播放是否顺畅，同时仔细听喇叭中有没有出现噪音，如果音量在还有很大空间才到最大音量时就出现破音，那说明该机器喇叭有问题，可能已经受伤。找JS要了一副耳机和MIC，使用一下，主要是看看笔记本的声音外接口是否正常，正常情况来说耳机输出的声音都不应该出现杂音。如果声音只是出现节奏上过快或者过慢，那一般都是声卡驱动没有安装好。打开WORD，任意输入一段内容，确认鼠标键盘都可以正常使用和正确输入所要字符，稍微有点耐心把键盘上所有的键都使用一次，包括组合键使用，要是回去才发现鼠标和键盘有问题，JS很有可能不认帐。

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最终战斗——测试

现在对机器初步使用之后感觉非常满意，准备把其他的测试软件使用上了，对机器好好的进行测试。接下来的测试工作就不用我多说了，软件的使用都非常简单，但是一定要注意如果在测试中发现有问题，最好多考虑一下是不是可以换机器。

运行完了我所带的测试软件以后，找JS要了SUPER ∏这个程序机器跑跑，按照用台机的习惯只要能正常跑完这个程序，那基本可以证明主机没有问题。最后是对硬盘磁道的检测，最简单的方法是运行ScanDisk看看，每个分区都要检测，目的是排除有坏道的可能性，如果看到那些外壳有过碰摔痕迹的机器要特别小心。再看看所选购的机器是不是带有无线网卡和蓝牙功能。如果是有无线网卡的话，一定要搞清楚网卡的类型，而且一定要在设备管理器的网络适配器下面看见有无线网卡的硬件才行，有的机器只是内置了无线网卡天线和开关，但是机器里面没有卡的，千万不要被JS蒙骗了，而且如果真的有卡，开启之后会有指示灯或者在任务栏右角有连接指示，这些都是判断的依据。而我买这个机器就是需要自己安装无线网卡的，不过JS倒是很地道，直接给我说没有卡。

验机到现在基本可以告一段落了，最后听听风扇声音，如果风扇运转时有尖利的声音，则说明风扇轴承磨损了。如果根本没有听到任何声音那表示风扇没有转动，把机器重新启动一次，因为绝大多数笔记本电脑在BIOS自检的时候都应该顺带检测一下风扇，此时风扇会转几秒钟，只要会转就没有问题。如果一直都没有风扇声，而且确定自己所选机器型号是用风冷方式的话，那就表明机器风扇有问题。

收获战斗成果

经过以上的检测，能够全部过关的笔记本基本上都是可以让人放心的了，接下来就发挥口才和检测中发现的问题和JS讨价还价，刚才发现的一个机身上小瑕疵让JS不得不让步100￥。最后付钱的向JS索要了，为了避免以后的麻烦，也让JS在上写清楚购买机器的型号、配置、购买时间和保修时间。然后就JS的店子上立即对机器充电，格式化机器（最好是重新分区）并安装系统、驱动和所需要的软件，确定机器能正常使用。这样遇到问题了也可以让JS没有话说。

二手淘金肯定是风险和精品并存的，能否挑到精品不仅仅要看你的眼力，也要看你的运气。而能否以一个好的价格买到一个好的机器就更加困难了。这儿已经将我购买二手笔记本电脑的过程、使用方法，一些心得介绍给了大家。当然，应该说我的运气是相当不错了，接下来就只能祝大家有好运气了。一定要记住在购买的时候要胆大心细，保持冷静。

参考资料：